Много шаблонов для WordPress на wordpreso.ru; полезные заметки о веб-разработке на Druweb. Читайте документацию на сайте, Русский Drupal.
Вы просматриваете: Главная > посадка/пересадка, Растения в саду: агротехника > Посадка крупномеров: боковые корни — самые важные

Посадка крупномеров: боковые корни — самые важные

Продолжение темы Как пересадить лесные деревья на садовые участки.

Основной крепёж у дерева — это боковые корни, они образуют «жёсткий уголок», или перевёрнутую букву «Г»: каждый корень — это толстая и непрогибаемая буква «г», получается устойчивая опора во все стороны. Так даже самые толстые дубы, сосны, липы растут: у них у всех внизу как бы розетка толстых ступней имеется — «ноги слона». Нижние же корни в устойчивости дерева большой роли не играют, а на сырых местах, где стоит вода и близко плотная глеевая глина, их вообще нет, а деревья стоят.

Для деревьев вообще во всех отношениях боковые поверхностные корни — самые важные: и для питания, и для дыхания, и для крепления. Они же и самые сильные, потому что через них постоянно идут потоки веществ и в клетках происходит «регенерация». Для почвоведов это знание — как само собой разумеющееся. Потому что самый верхний слой почвы в 10 см — он вне конкуренции по полезности для растений по сравнению со всей остальной толщей почвы (здесь — резкое преобладание гумуса, кислорода, тепла весной, здесь — резкое преобладание микроорганизмов). Следовательно, расположенные здесь корни — самые значимые для растения.

Поэтому посаженному крупномеру вообще не обязательно иметь стержневых корней (если сочтёт возможным — потом сам отрастит). Ему главное — укорениться "в бока". Я всегда предпочитаю устроить деревьям «широкие просторы» вокруг них, не ограничиваясь приствольным кругом и тем более посадочной ямой: удобряю и раскисляю землю далеко вокруг, стараясь удалять траву. (Если речь идёт о плодовых деревьях, то стараюсь «провести» поверхностные корни до грядок, где они потом уже постоянно находят дополнительное питание). Это стимулирует корни тянуться за питанием далеко за пределы проекции кроны и создавать у саженца надёжную систему жизнеобеспечения. И полив молодых посадок — помимо воды в лунки около самого деревца вскоре уже можно начинать полив по принципу «чтобы корни едва касались кончиками влаги», то есть поливать на расстоянии, чтобы корни быстрее нарастали в сторону влаги.

То есть крупномер поначалу должен быть прочно привязан к колу (можно заметить, что когда в городе озеленители сажают крупномеры, то они сразу делают растяжки из проволоки во все стороны). За ближайшие пару месяцев он укореняется, прочно схватывается с окружающей почвой. Одного сезона можно считать достаточно, чтобы снимать опоры: за сезон есть несколько физиологических периодов нарастания молодых корней.

Другие статьи Павла Траннуа по агротехнике растений в саду:

Как пересадить лесные деревья на садовые участки

Дерново-карбонатные почвы: типы почв

Дерново-карбонатные почвы-2: еще об этом типа почв

Поваренная соль и растения: засоление почв

Что можно сделать для защиты от вредителей сада в конце мая

Роза как драгоценность: ретроспектива и перспективы выращивания роз

Главные проблемы выращивания роз в холодном регионе

А здесь вы можете подписаться на рассылку новых материалов на сайте Павла Траннуа.

Метки: , , , ,

6 коммент. к “Посадка крупномеров: боковые корни — самые важные”

  1. Анна:

    Павел, спасибо! Для меня это действительно ценная и актуальная информация! Теперь я смогу с уверенностью подсадить кой-какие деревца достаточно крупными (раньше старше трёхлеток пересаживать не рисковала). И ещё у меня растёт дубок, который я принесла из леса 15-тисантиметровым, но через несколько лет мне пришлось его пересаживать уже почти двухметровым, и при выкапывании перерубить довольно мощный корень, идущий вниз. Вот я и беспокоилась — сильно ли я ему навредила? Саму пересадку он перенёс хорошо, так что теперь, согласно Вашим утверждениям, должен закрепиться!

  2. Маша:

    Павел, нужен ваш совет! Купили в питомнике 4 липы-крупномера ‘гринспайер’ (высота 4м, диаметр ствола ок 20 см). Смущает, что на двух деревьях листья до сих пор не облетели, висят себе зеленые, но какие-то суховатые, как бы замумифицированные, в то время как два других дерева отлистопадили. Все деревца продавались уже выкопанными, видимо, поэтому с хорошей скидкой и стояли на площадке с капельным поливом — как долго не знаю. Я вот теперь думаю, может, те что со странными зелеными листьями уже не жильцы… Или так бывает после выкопки? Собираемся сажать в ямы 150х130 см, подготовили дренаж и посадочный грунт (земля с навозом и песком), после посадки хорошо польем с гетероауксином. А что еще можно сделать, чтобы повысить шанс на приживаемость? Подскажите пжл!!!

    • Маша, когда дерево при пересадке обезвоживается (в пределах нормы), часть листьев могут быстро засохнуть зелёными — это, конечно, нежелательно, но ещё не приговор. А когда сажаешь любые несколько деревьев, одно какое-то обычно имеет вид хуже чем остальные. Всё сведётся к правильной посадке.
      Навоз — это сейчас увеличит риск, он пока не нужен. Песок тоже не нужен, так как свежевынутый откуда-то с глубины песок может иметь неблагоприятные свойства для корней. Грунты — это не так просто: если загодя земляная смесь не подготовлена, смеси делать по ходу рискованно.

      Сначала деревьям важнее всего просто укорениться, то есть при посадке ком должна будет окружать просто земля. В идеале — отработанная огородная земля (без внесённых с осени на следующий год удобрений), но это необязательно. Нужен очень прочный кол, чтобы кома как в ступке не шатались на ветру, иначе новые корешки будет постоянно обрывать. Привязать на растяжках — и одноразово очень сильно полить, и уже не трогать неделю, потом можно ещё полить, если земля сухая. А навоз вкопайте по приствольному кругу сразу на некотором расстоянии, чтобы между коком и навозом было 20-30см простой земли, этого достаточно для успешного укоренения.

      • Маша:

        Эх, Павел! К сожалению, посадка наших крупномеров прошла совсем не так, как хотелось: рабочие из питомника выкопали совсем небольшие ямы (всего-то на 20 см шире корневого кома) и обещанную землю не привезли, но главное — сажать пришлось как раз в последние выходные октября, когда ударили первые заморозки, и потом на неделю установилась минусовая температура. Земля промерзла на 20 см, и сами деревья приехали с почти насквозь промерзшими комами (только у одной липы под смерзшимися опилками почему-то обнаружилась влажная земля). В общем, посадили, засыпали выкопанной землей, смешанной с торфом (и земля, и торф очень быстро схватились в комья, хорошенько их разбить так и не удалось), утаптывали все это, как могли, потом сделали растяжки на бечевках (а вот вбить колья в смерзшиеся комья было уже невозможно), приствольные круги замульчировала на 10 см землей, которую успела заранее накопать из ольшаника (на полноценную подсыпку в ямы ее, увы, не хватило). Поливать после посадки вообще не стали – менеджер из питомника сказал, что раз заморозки ударили, теперь уже до весны не стоит поливать. Но сейчас я посмотрела прогноз – ближайшие десять дней в Подмосковье обещают плюсовую температуру (только две ночи до -2). Поэтому все-таки хотим поехать полить наши липы. Павел, или уже действительно не стоит до весны? И гетероауксин, наверное, уже до весны нет смысла использовать?

        • Полить хорошо бы, для верности, так как не исключено, что они и укорениться немного успеют и будет что всасывать. Вообще, можно будет надеяться, что в питомнике им там не дали сильно обезводиться, и если это так, то промерзание им нисколько не страшно. А на всякий случай не помешает сделать обмазку глиной стволов и скелетных веток, как у плодовых, а то зимнее иссушение на ветру может оказаться последней каплей (это если в питомнике они пока стояли всё-таки иссушились).

          • Маша:

            Павел, спасибо за обстоятельные и быстрые ответы. И за сайт! Сад+здоровье – это действительно круто, пусть у вас самого всегда будет и то, и другое.


Оставить отзыв