Много шаблонов для WordPress на wordpreso.ru; полезные заметки о веб-разработке на Druweb. Читайте документацию на сайте, Русский Drupal.
Вы просматриваете: Главная > груша, слива и вишня, обрезка плодовых деревьев, Плодовые культуры, Растения в саду: агротехника, яблоня > Обрезка плодовых деревьев: безопасный способ

Обрезка плодовых деревьев: безопасный способ

В марте-апреле для дачников началась пора обрезки яблонь, груш, слив: как известно, её желательно провести до распускания почек. В этом году в средней полосе снег нас держит, время ещё есть. А пока – немного теории.

Когда в очередной раз меня попросили прочитать лекцию об обрезке, мол, расскажите о принципах формировки, о которых написано в «Календаре», - уловил какое-то внутреннее сопротивление: это ж материал 2011-го, каменный век! Уже прогресс далеко вперёд ушёл, уже – всё, принципиально по-новому надо сады обрезать.

Разве не приходилось нам слышать утверждение некоторых плодоводов, что зачастую после наскока с пилой яблоня начинает засыхать: вроде она улучшает плодоношение, но оказывается, что это – потуги из последних сил, попытка продлить род перед гибелью, так как дерево потом медленно, год за годом засыхает? Да, приходилось такое слышать, и не раз, я и на своём опыте с этим явление тоже сталкивался. Потому и призывал не устраивать плодовым деревьям каких-либо резких выправляющих обрезок: лучше постепенно, в год по ветке править и при этом за общим осветлением тонких побегов прироста следить.

Почему вредна радикальная обрезка дерева

Когда у дерева сразу отпиливают много толстых веток, то это – стресс для всего его организма. У яблони была налажена связь между кроной и корнем, а внезапно мощность кроны в разы убавилась – что делать корню без поддержки?! Разумеется, ему хочется сразу испустить дичковые побеги из корневой шейки (здесь находятся активные почки, готовые выбросить быстрорастущие побеги возобновления), а это уже ОБЯЗАТЕЛЬНО включается механизм отторжения прививки (у плодового дерева и без сильной обрезки никогда нельзя допускать роста прикорневых побегов ниже места прививки).

Кроме того, в самой кроне после удаления многих ключевых веток происходит перераспределение потоков сока – это ещё один стресс. Ну и конечно – инфекция: что-нибудь да попадает на спилы. Не все же деревья одинаково сильные. А грибных болезней яблонь так много… Замазка садовым варом? А инфекция внутрь уже попала с лезвия! Вы когда-нибудь видели, чтобы обрезчик, обрезая яблоню, дезинфицировал лезвие пилы или секатора? Этого никто не делает. Хотя, скажем, при резке семенного картофеля или при прививках саженцев полагается прогревать лезвие в пламени или окунать в раствор.

Принципиально другой подход: обрезка без пил и секаторов

Хочется подвести итог сказанному таким выводом: с традиционной обрезкой мы всё время отстаём на один шаг: мы каждый раз как бы исправляем то, что успело «устроить» дерево. Мы перестраиваем уже построенный дом. А надо сразу строить так, как нам нужно.

Настоящая обрезка – это выломка зелёных побегов и пинцировка (прищипка зелёных побегов)! Больше никаких пил и секаторов. Отныне работаем только с мягкими зелёными тканями. Что за лето сделали – это уже «навсегда», пусть одревесневает, а в следующее лето мы новую структуру зададим – и так каждый год.

Через место выломки зелёных побегов дерево не получает инфекцию. Оно так же не получает инфекцию через место прищипки мягкого зелёного конца побега (даже если какое-то дерево болеет, гриб из прошлогодней древесины не успевает проникнуть в растущую ткань, поэтому сами зелёные кончики побегов обычно не содержат инфекции и мы не перенесём с них заразу на другие деревья).

Посадили дерево – и сразу смолоду, со 2-3-го года ведём его по заданной кроне, скажем, на «4-веточную чашу» или на «веретено»: в течение лета (с конца мая) проводим выломку побегов, находящихся явно не на месте и ведущих к загущению. Причём, не дожидаясь их полного отрастания, а где-то на полпути: у нас есть май, июнь, июль, чтобы распознать волчки – их видно сразу на нижней части скелетных веток, зачем их отращивать. (Конечно, можно и всего за один раз, в сентябре, провести выломку всего лишнего и укорачивание ещё не до конца одревесневших оставленных приростов.)  Постепенно подключаем прищипку боковых побегов, которая останавливает рост и ускоряет закладку плодовых почек. Всё это делается на основе общих знаний по классической обрезке и формировке кроны. В силе остаётся и наклон веток для регулирования роста и плодоношения.

Как-то слишком уж всё просто!

У дерева психологически легче удалять зелёные побеги, чем старые одревесневшие (не так жалко!) поэтому у многих садоводов, не решающихся проводить сильную обрезку, дело пойдёт смелее.

Конечно, новый способ обрезки легче воспримет тот, кто уже проводил выломку и прищипывание зелёных побегов (да и ослепление почек – это тоже вариант летней обрезки) и убедился в их безопасности для дерева. Этот способ рулить деревом тоже нужно освоить, на это необходимо время и практика. Однако по сложности он не отличается от пасынкования помидоров, да и по сути сравнение очень близкое.

К слову, если всё же какую-то одревесневшую ветку мы считаем лишней (не бывает без исключений и ошибок), и её требуется удалить – выламываем без страха и упрёка. У яблони ветки толщиной 1-2 см легко отрываются «с мясом» - и такие желобки в древесине (задиры) потом очень быстро затягиваются (это вам не пеньки!), нам нужно лишь защитить их временно садовым варом.

«А если я не услежу, по делам буду сильно занят несколько лет, и у меня все кроны разрастутся и ветки  затвердеют?!» - обязательно найдётся такое умное обоснованное возражение. У этого занятого человека, должно быть, за эти годы отсутствия на участке и цветник бурьяном покроется, а про выращивание всякой морковки и огурцов можно забыть, и уж конечно, такому занятому человеку будет не до роз…

А если всё-таки удаётся наладить уход за розами и прополку моркови, то непонятно отношение к плодовым деревьям: неужели всего один раз за лето нельзя к дереву подойти и крону ему прочистить от лишних побегов?!

А как же тогда быть со старыми яблонями, превратившимися в «метлу»? По-старинке! :-)

 См. также:

Яблоня: посадка, уход, обрезка, защита от вредителей и болезней

Груша, слива, вишня: уход, обрезка, болезни и вредители

Метки: , , , , ,

9 коммент. к “Обрезка плодовых деревьев: безопасный способ”

  1. Nadia:

    Новый способ обрезки — как будто специально для меня. Не могу ничего радикально обрезать, всё внутри этому противится! Только старые сухие ветки сын отпиливает. Читаю, читаю про обрезку, но рука не поднимается.  За зиму решила старые яблони совсем убрать, зачем мучить, яблок-то уже нет на них.
    Осенью посадила двух малышей, буду растить по-новому. Поэтому статья Ваша для меня ко времени.
    А сливу подобным образом можно «обрезать»?

    • Надежда, со сливой даже проще, сливовому дереву можно позволить формировать свободную крону, стараясь делать её симметричным шариком или полусферой в зависимости от сорта (сорт сам показывает, какую хочет иметь крону, а нам важно поддерживать её ровной и хорошо освещённой), то есть без кропотливого выборочного прищипывания побегов на боковое ветвление и на закладку плодушек: слива и без того закладывает более чем нужно плодушек. У неё надо только ежегодно выламывать внутренние загущающие побеги-конкуренты, то есть волчки, чтобы они не нарушали общее равновесие кроны и не создавали загущение. Иначе много листвы будет затемнено, а для плодоношения это неблагоприятно. У сливы без ухода крона внутри обычно становится непролазной, а при нашем формировании внутри с первых же лет должно быть много воздуха, чтобы плоды легко было собирать: пусть периферия и верхушка ветвится, как хочет, а всё внутреннее сразу надо выламывать.

  2. MarijA:

    Спасибо, Павел! В вопросах обрезки деревьев я полный профан, Ваша статья как нельзя кстати. Вопрос: а формировать веретеном или чашей можно кого угодно, или тип плодовых (косточковые, семечковые) имеет значение? А то у меня одна черешенка — уже явное веретено, а вторая — просто палка из земли, по всей длине равномерно с коротусенькими веточками, она тоже будет веретено, или из нее чашу можно состряпать?

    • У всех — и у семечковых, и у косточковых — вначале стараются создать строгую структуру скелетных веток (любую, какая больше нравится: веретено хорошо тем, что надёжно плодоносит), чтобы впоследствии избежать загущения дерева изнутри. А дальше периферию кроны формировать легче, потому что многие ветки по мере отрастания сами наклоняются от тяжести, расходятся во все стороны, и от этого сами начинают лучше закладывать плодушки, их даже не нужно подстёгивать обрезкой на боковое ветвление. Можно просто помогать этому процессу, удалять всё лишнее, как парикмахер, придавать дереву равномерно-осветлённый вид.
      Это в целом. А нюансы в том, что вишню многие совсем не трогают секатором и пилой, потому что она легко заболевает через раны (а выламывать зелёные побеги у неё можно безбоязненно, так как это всё равно что почку оторвать). А груши имеют более сильный и долгий рост побегов вверх, в отличии от яблони, и их надо настойчивее заставлять обрезкой (точнее, теперь уже прищипкой зелёных побегов) ветвиться вбок на расширение кроны. У груши придётся больше побегов-конкурентов выламывать, либо их наклонять подвязкой. (Подвязка — это вообще главный инструмент при формировке семечковых.)

      А чтобы лучше разобраться в том, что удалять на кроне, а что нет, желательно с весны наблюдать молодое деревце и отслеживать, как на нём распускаются почки: по почкам можно читать процесс развития дерева, как по буквам. Какие почки распускаются первыми и самыми крупными, такие обычно бывают лидирующими. Если такая почка (будущий волчок) появилась не на своём месте, где-то на скелетных ветках или, что ещё хуже, на стволе или даже ниже места прививки, то её сразу можно срывать, она пользы не принесёт, наоборот, на себя заберёт много соков в ущерб побегам продолжения. А у тех тоже надо дать ход только сильным почкам: обломить побеги продолжения кроны над одной из самых сильных, хорошо распустившихся почек, желательно смотрящих вбок, тогда каждая скелетная ветка будет продолжать активно расти и при этом крона будет раздвигаться вширь, и потом её будет легче довести до окончательного вида верёвками.

  3. MarijA:

    «сорт сам показывает, какую хочет иметь крону, а нам важно поддерживать её ровной и хорошо освещённой»
    Спасибо, Павел, поняла!

  4. Nadia:

    … «А чтобы лучше разобраться в том, что удалять на кроне, а что нет, желательно с весны наблюдать молодое деревце и отслеживать, как на нём распускаются почки: по почкам можно читать процесс развития дерева, как по буквам…»
    Павел, спасибо за разъяснения. Для меня абстрактные схемы тяжело прикладываются к живому дереву, а когда начинаю понимать принцип его развития, «кубики складываются».

  5. Такой способ формировки мне больше нравится. Хочется все-таки жить в согласии с природой и как можно меньше вмешиваться в процесс. По крайней мере, выщивывать зеленые побеги это не так болезненно для растения, чем радикальная обрезка.

  6. Ольга_К:

    Павел! Возможно, что уже поздновато спрашивать, но все же… В статье Вы совсем не упоминали о колоновидных яблонях. А что делать с ними? Как обрезать их? Я внимательно прочитала всю информацию на форуме и в Ваших книгах, но полного понимания нет. Знаю, что боковые веточки надо срезать до 3 см, но когда? У меня сейчас растет колонка, ей 3й год, весной не цвела, у нее от верхушки отходят 3 веточки в разные стороны. Такая вот рогатина. Что с ней делать? И что делать с однолетками? Просто ждать, когда вырастет центральный проводник или их тоже надо обрезать?


Оставить отзыв